Установка входной двери своими руками

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.
Демонтаж старой двери
Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.
Демонтаж дверной коробки
Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Варианты устройства обсады

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

Этап 1 — подготовка

Шаг 1. Подбор материалов и инструментов.

Для работы вам понадобятся:

перфоратор или мощная ударная дрель, оснащенная насадками «бур» и «зубило»;
угловая шлифмашина (болгарка);
отвес и строительный уровень;
кувалда и молоток;
рулетка и разметочный карандаш;
средней величины ломик или большой гвоздодер;
топор, ножовка по дереву и кусок доски;
несколько баллонов монтажной пены или раствор цемента высокой марки.

Так как дверь имеет значительный вес, устанавливать ее необходимо вдвоем

Шаг 2. Демонтаж старой двери.

1. Снимите старое дверное полотно с петель Если сделать это по каким-либо причинам не получается, отверните шурупы, крепящие петли к лутке и снимите дверь вместе с навесами.

В нескольких местах надрежьте болгаркой или ножовкой брусья старой дверной коробки, подденьте боковые стойки ломом и осторожно, чтобы не повредить простенок, оторвите их от кирпичного или бетонного основания

3. Аналогичным образом удалите верхнюю балку и порог.

Демонтаж старой двери

Шаг 3. Подготовка проема.

1. После того как коробка будет извлечена из дверного проема, гвоздодером или клещами выдерните из стен оставшиеся гвозди.

2. Удалите куски теплоизоляционного материала (если он был проложен между луткой и стеной).

3. Аккуратно оббейте штукатурку вплоть до основания стен (если в них обнаружатся деревянные чопы, выдерните их, а отверстия заделайте раствором).

4. Примеряйте дверной блок к подготовленному проему.

Важно! В том случае, когда изначальные замеры были произведены верно, изготовленная в соответствии с ними дверная коробка должна свободно входить в проем таким образом, чтобы с каждой стороны между ее балками и стенами оставались технологические зазоры в 20-25 мм.

Если блок вошел в проем должным образом, исполнять следующий пункт инструкции вам не понадобится.

5. Когда сотрудник фирмы-изготовителя ошибся с расчетами, и коробка оказалась слишком большой или маленькой для вашего дверного проема, вам придется еще потрудиться и соответственно расширить либо уменьшить его.

Если коробка отличается от дверного проема по размеру, придется это исправлять

6. Для увеличения размеров проема оббейте излишки стены перфоратором, для уменьшения – нарастите недостающий объем высококачественным бетонным раствором.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем.

Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились.

Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?

Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню.

Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока.

В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла.

Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов.

Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами.

По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки.

В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок.

В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.

Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом.

Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху.

Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить входные металлические двери в квартиру своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Подготовительные работы

Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.

При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).

Подготовка проема

Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:

снять старую дверь;
очистить края стен от уплотняющего материала;
при необходимости выровнять и расширить вход.

Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.

Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.

При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома

Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам

В общем случае порядок действий такой:

дверное полотно снимается с петель;
коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Демонтаж старой конструкции

Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:

снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.

Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.

По стилю

Раньше двери использовались исключительно для защиты дома от проникновения посторонних людей. Сегодня же такие изделия являются неотъемлемым элементом экстерьера дома. Они могут многое сказать о его хозяине. Поэтому при выборе стоит учесть дизайн дверного полотна.

Современные двери

Чтобы дверь стала настоящим окрасом дома, лучше всего остановить выбор на современных конструкциях. Они изготовляются из различных материалов и имеют определенные конструктивные особенности.

В частном доме можно использовать такие изделия:

Современные комбинированные двери. Для изготовления полотна используют несколько материалов. Неплохим вариантом станет композиция из металла и стекла — такие двери выглядят очень современно и элегантно.

Шарнирные двери. Полотно устанавливается на шарниры. Несмотря на большой вес, дверь легко поворачивается в нужное положение.

Двери со стеклянными вставками. С помощью стекла можно разбавить однотонность полотна и сделать его более привлекательным и солидным. Вставки могут иметь разную форму, размер и способ размещения. Не стоит переживать за надежность такой двери, так как для этого используется закаленное и высокопрочное стекло, способное выдержать различные нагрузки.

На самом деле, вариантов оформления дверей очень много. Поэтому каждый сможет найти себе вариант, который подойдет под тот или иной стиль.

Подготовка дверного проема

Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.

В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.

Демонтаж старой двери

Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если оно стоит на разъемных петлях, дверь достаточно приподнять монтировкой. Неразборные петли снимаются с коробки отверткой — выкручиваются саморезы. Начинать предпочтительнее с нижней части.

Деревянная коробка распиливается по центру боковых стоек и удаляется ломиком. Для снятия коробки из металла, болгаркой обрезается крепежная арматура: анкерные болты или проушины

После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Слишком большую силу прилагать опасно — можно повредить стены

Демонтаж старой двери.

Подготовка проема

Удаление старой двери — начальный этап установки входной двери в квартиру своими руками. Далее:

удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.

Укрепление дверного проема из газосиликатных блоков металлической обрешеткой.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

малая – 15 – 20 миллиметров;
большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Подготовка проема

Отличительной особенностью металлических входных дверей является невозможность их подрезания. Во всех строительных магазинах продается готовое полотно стандартных размеров. Они отличаются шагом в 100 мм. Поэтому, нарушив целостность полотна, вы испортите внешний вид изделия и его теплоизоляционные свойства. Для удобной доставки крупных изделий (холодильник, диван и др.) дверной проем стандартно делают шириной 86–96 см. В магазинах можно подобрать дверь, удовлетворяющую этим размерам.

Если есть необходимость в уменьшении проема, придется изготавливать металлический каркас, утеплять его и только потом устанавливать в него дверь.

С целью расширения проема нужно будет выпиливать часть стены. Такая операция выполняется болгаркой с диском по бетону. Занятие это очень хлопотное и пыльное, поэтому по возможности его лучше избежать. Если вы все же решили расширять проем, то не стоит использовать долбежные инструменты. От этого может потрескаться несущая основа здания.

Удачные примеры и варианты

Межкомнатная дверь цвета слоновой кости как никакая лучше подходит для дома из бруса и бревна. Она подчеркивает стиль ретро и отлично вписывается в дизайн помещений.

Надежная входная дверь оформленная красивой фурнитурой и дверным молоточком в форме головы льва, дополняется резным наличниками. Торжественность входной группы подчеркивается скульптурами львов по обе стороны двери и балюстрадой (фигурными столбиками), окаймляющими лестницу.

Деревянная дверь мансарды полностью подобрана под цвет стен. Очень красиво здесь смотрится сезалевый ковер, белый диван, плетенные кресла и черный журнальный стол. Благодаря «солнечному» оттенку двери, стен, потолка и пола, помещение получилось приятным, уютным и светлым.

Вставка металлической двери в проем

Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018

Перед установкой железных дверей следует снять с петель старое дверное полотно. Для этого под ее низ следует подложить ломик, приподнять конструкцию и снять ее с петель. Некоторые виды петель приходится откручивать. Делать это необходимо, начиная с нижней. У старой металлической двери после разборки откосов необходимо найти места ее крепления. Для этого в районе предполагаемых анкеров или арматуры сбивается штукатурка. Все металлические части срезают болгаркой, а затем вытаскивают старую коробку. Обычную деревянную коробку удалить проще. Достаточно разрезать боковые стойки по центру, а затем, поддев их ломом, вырвать из проема. Все отвалившиеся куски кирпича и шпаклевки следует сбить. Образовавшиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а затем замазывают цементным раствором

Если он поврежден, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в древесину и попробуйте расшатать. Если это можно сделать легко, брус пришел в негодность.

Демонтаж дверной коробки

Вставка двери

1Монтировать ее удобней со снятым с петель дверным полотном.

2Раму устанавливают на подкладки высотой 2 см. С их помощью конструкция будет выравниваться. Если при сварке входной двери не было допущено ошибок, и все измерения были проведены правильно, она должна войти в проем свободно.

3Проверяем пузырьковым или лазерным уровнем расположение конструкции по горизонтали и вертикали. При проверке по вертикали можно воспользоваться отвесом – подвешенным сбоку грузиком.

4После выравнивания расклиниваем дверную коробку с помощью деревянных или специальных пластиковых клиньев. Их располагают ближе к местам крепежа. С боков их должно быть три, по верху – два.

5Вновь выверяем уровнем, не сдвинули ли мы случайно раму в сторону.

6Крепить металлические двери можно двумя способами. В первом случае к раме следует предварительно приварить проушины. Если же стены недостаточно толстые, в коробке делают сквозные отверстия, в которые будут вставляться анкерные крепления или небольшие отрезки арматуры.

Способы крепления двери

7Для монтажа анкеров или арматуры в стене потребуется подготовить отверстия глубиной от 30 см. Размер сверла должен совпадать с диаметром крепежа. На нем можно отметить глубину сверления с помощью малярного скотча.

Монтаж анкеров

8После вставки анкеров или арматуры их дополнительно вбивают молотком. Если требуется чуть сдвинуть крепеж, между ним и стеной вставляют отвертку, постукивая по ней молотком.

9Крепление начинают со стороны петель. Затем по два крепежа вставляют сверху, снизу и один со стороны замка. Слишком затягивать анкера не следует – возможно, дверную коробку придется поправлять.

10Проверяем уровнем, не сместили ли мы ее при забивании крепежей.

Рама должна быть выставлена четко по уровню

11Навешиваем дверное полотно. Проверяем его ход. При наличии перекосов, щелей, заедании замков его придется снимать и вновь выравнивать расположение коробки по горизонтали и вертикали.

12Если дверное полотно установлено правильно, его требуется вновь снять и окончательно затянуть анкера. Вначале закручиваются болты со стороны петель, затем – со стороны замка. Последними – низ и верх.

13После окончательного навешивания полотна повторно проверяется его ход.

14Для создания надежного звуко-, теплоизоляционного барьера все зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются пеной. Коэффициент ее расширения должен быть минимальным – работать с таким раствором проще.

15Излишнюю пену следует сразу же убирать влажной тряпкой. Если вы чуть промедлите, уже через 5 минут стереть ее будет проблематично – поверхность двери придется скоблить.

Из-за сильной усадки в деревянных домах двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.