Монтаж
Если работа производится без помощника, удобнее монтировать коробку без полотна, а навесить дверь позже. При таком способе для рамы нужны 1-2 распорки, которые можно вырезать из бруска или другого подручного материала. Чтобы концы распорки не повредили ламинирование коробки, оберните их тканью.
Пошаговый монтаж короба выполняют так:
- Поднять раму и установить ее в проем. Если дверь без порога, то надо оставить технологический зазор между торцом и полом. Его размер — 1,5-2 мм. Под края коробки нужно положить щепки такой толщины.
- Для фиксации короба вогнать между ним и стеной небольшие клинья в верхних углах (сбоку и сверху). Проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность, на соответствие кромок плоскости стены.
- Установить распорку поперек проема. Зафиксировать коробку клиньями возле нее.
- Просверлить отверстия в двух точках на боковых сторонах для крепления двери к стене. Перфоратором сделать выемки в бетоне и загнать в них капсулы дюбелей или анкеров. Вкрутить шурупы крепежа.
- Зазоры между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Перед этим процессом надо оклеить раму широким строительным скотчем, т. к. пена может попасть на ее поверхность. Заполнять зазоры на ½ их глубины: пена сильно расширяется. Для отвердения потребуется 24 часа. Распорные клинья нужно срезать или удалить.
Если ширина коробки меньше проема на 3 см и более, то перед ее монтажом потребуется установка доборов. Это бруски нужной толщины, которые закрепляют дюбелями к стене внутри проема. После этого установку коробки межкомнатных дверей своими руками выполняют по вышеприведенной инструкции.
Электропитание, заземление, освещение
7.1. При проектировании электроснабжения, электрического освещения
и учета потребления электроэнергии помещений КАД необходимо выполнять
требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Инструкции по
проектированию электроустановок предприятий и сооружений электросвязи,
проводного вещания, радиовещания и телевидения (ВСН
332-93) и Инструкции по проектированию учета электропотребления в жилых и
общественных зданиях (РМ-2559).
7.2. При расчете потребляемой мощности здания, для заполнения
эскиза № 2, учитывать потребление мощности оборудованием концентраторов
абонентского доступа 7,2 кВт/8 кВА (если иное значение не указано в ТУ
оператора связи) и системой освещения помещения КАД.
7.3. Электроснабжение выполнять по отдельному проекту трехфазным
переменным током напряжением 380/220 В с системой заземления TN-S. Подключение
выполнять по техническим условиям Московской электросетевой компании от
трансформаторной подстанции или от ВРУ (до домовых аппаратов управления и
защиты), двумя самостоятельными линиями, от разных вводов, по пятипроводной
схеме.
7.4. Электроснабжение оборудования КАД должно соответствовать 1
особой категории надежности в соответствии с ПУЭ и ВСН-332-93 и
осуществляться от двух независимых источников энергосистемы с автоматическим
переключением резерва и оснащением КАД дополнительным источником бесперебойного
питания.
7.5. Все шкафы и оборудование должны иметь степень защиты не ниже
IP31.
7.6. Сопротивление защитного заземления должно соответствовать ГОСТ
464-79 и быть не менее 4 Ом.
7.7. Заземление металлоконструкций оборудования КАД выполнить
путем соединения РЕ проводника питающего кабеля КАД с главной заземляющей шиной
ВРУ здания.
7.8. Освещение помещения КАД выполнить по ВСН
45.122-77.
Как самому собрать изделие?
Когда мы приобретаем мебель в строительном или мебельном магазине, покупка чаще всего представляет собой не уже полностью готовую к установке конструкцию, а набор множества крупных элементов, с которыми нужно работать впоследствии уже самостоятельно. У неподготовленных в этом деле новичков часто на первых порах возникает вопрос о том, как самому собрать изделие?
В данной статье представлена самая простая из всех возможных схема сборки межкомнатной двери:
- Первым делом следует расположить на полу (либо на другой обязательно ровной поверхности) брус дверной коробки, разложив его вокруг полотна.
- Далее следует сформировать зазор между дверью и этим самым полотном, тут потребуется картон от упаковки. После необходимо к верхним торцам брусков коробки приложить заготовки верхней перекладинки, очень точно измерить параметры притолоки.
- Следующий шаг – создание запилов. Их лучше всего сделать с помощи ножовки, имеющей мелкие зубья и специально предназначенной для резьбы по металлическим поверхностям.
- На следующем, уже четвертом этапе, нужно приставить верхнюю часть конструкции к брускам, проложить картон, чтобы сформировался зазор. Далее срезаем профиль, если он препятствует соединению элементов, завинчиваем шурупы в места для них.
- Последний этап – оставляем зазор (размером примерно 0.8-2 см). По аналогии создаем необходимый порог.
Размеры
При монтаже межкомнатных блоков часто возникает вопрос, как рассчитать распашные двери для ниши. При малогабаритных простенках, аналогичных параметрам дверной коробки, отделочные работы проводят с использованием наличников. Сформированный комплект устанавливается по бокам короба. Такая установка призвана маскировать запененный шов. Деревянные или ламинированные наличники, если они не обработаны, устанавливаются за счет метизов, после чего прибегают к покраске. Наличники могут отличаться оттенком от планки, ведь контрастные варианты всегда в тренде.
Дверная коробка из древесины оформляется в соответствии с требованиями в области строительства с использованием цементно-песчаной штукатурки. Полотно из древесины не рекомендуется устанавливать совместно с ДВП-коробками: разный уровень влагоустойчивости может привести к деформациям и растрескиванию.
Конструктивные заготовки под шурупы в установке из МДФ делают на подготовительном этапе, сверление производят инструментом с оптимальным диаметром. Размер внутреннего вертикального брускового уровня рассчитывается как сумма размерных показателей полотна (как правило, 3*3 мм), если конструкция с порогом. Притолочная деталь устанавливается к специальным устройствам.
Применение саморезов обеспечивает высокую эффективность работ. Параметры определяются такими показателями, как притворный и петельный материалы, дистанция определяется как сумма параметров, применяемых для боковых пустот.
Брус изготавливается в соответствии с техническими параметрами под прямым углом, поскольку этого требует обустройство порога. Блок формируется на прямом основании (к примеру, на полу).
Обустройство дверной фурнитуры должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить эвакуационные мероприятия. Вы можете выбрать универсальные дверные петли с правым или левым креплением. Устройства с ламинированной поверхностью изготавливаются с учетом параметров петли. Обычно в качестве отступа оставляют 20 см от верхнего и нижнего краев. Зону установки петли к коробочной конструкции определяют с учетом технологических пустот.
Завершающий этап
Перед тем как поставить пластиковую дверь в доме, необходимо правильно смонтировать коробку в проеме. На начальном этапе допускается небольшое отклонение поверхности коробки от вертикали. Под порогом устанавливаются клинья, чтобы добиться горизонтального положения. Затем при помощи уровня добиваются вертикального положения.
При затяжке болтов важно обращать внимание на усилие, чтобы не деформировать элементы конструкции. После фиксации коробки можно навесить на нее полотно и проверить, правильно ли она функционирует. При открывании и закрывании створки не нужно прилагать усилия
Будучи полностью открытой створка не должна захлопываться
При открывании и закрывании створки не нужно прилагать усилия. Будучи полностью открытой створка не должна захлопываться.
Убедившись в исправности всех механизмов и фурнитуры, можно приступать к герметизации дверной конструкции. Заполняйте швы равномерно, не допускайте образования пустот. Рекомендуется заполнять пространства на 2/3 объема. Это оптимальное значение, т. к. слишком большое количество пены способно деформировать поверхность дверной коробки.
Особенности
Для того, чтобы двери выполняли свою функцию и обеспечивали комфортные условия проживания и безопасность владельцев, при их установке нужно опираться на определённые нормативы. Наиболее распространённым является СНиП (строительные нормативы и правила). В данных нормативных документах описываются требования и рекомендации, которые необходимо соблюдать при монтаже дверных конструкций.
Стандарты, разработанные ещё в 50-е годы прошлого столетия действуют и по сей день. Конечно, в течении этого времени они много раз подвергались доработке и в настоящее время дошли в несколько изменённом виде, но основные требования остались прежними и практически не изменились.
Данный документ довольно объёмный, в нём прописывается множество правил, регламентирующих установку межкомнатных и входных конструкций различных моделей.
Есть общие правила, которые распространяются, как на двери, устанавливаемые в комнату, так и на входные конструкции:
- При монтаже межкомнатных дверей необходимо сохранять технологический зазор, который находится в пределах 10-15 мм. Дверной короб должен быть больше самой створки в правой, левой и верхней части на 3 мм. Зазор между нижней частью дверного полотна и половым покрытием должен быть в пределах 10 мм.
- Согласно СНиПу, не допускается отклонение дверной коробки более чем на 3 мм. Для того, чтобы поставить дверную конструкцию как можно ровнее и быстрее по времени, часто используется специальный раздвижной шаблон в виде рамы. Боковые рамочные стойки должны крепиться как минимум в двух местах и находиться друг от друга на расстоянии около 1 метра.
- Устанавливая дверную конструкцию необходимо помнить о том, чтобы полотно при открывании не перегораживало рядом расположенные проёмы. Кроме того, створки в закрытом состоянии должны плотно прилегать к коробке. Для этого по контуру всегда помещается уплотнитель, который выполняет барьерную функцию.
Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены
Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.
Проверка вертикальности установки
После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.
Проставки должны иметь высоту 1,5-2 см
Фиксация коробки клиньями
После этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.
Варианты фиксации дверной коробки
Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.
Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.
Крепление через проушины
Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.
Крепление двери в проушины
Крепление сквозь коробку
При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.
Основные монтажные этапы установки конструкции
Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.
Простая раздвижная дверь-купе своими руками. (фотографии, инструкция)
Покупка раздвижных межкомнатных дверей обходится порой очень дорого, при этом выбранная дверь может не удовлетворять вашим потребностям – это ещё один повод для того, чтобы заняться созданием раздвижных дверей самостоятельно. Даже не имея не только опыта, но и каких-либо навыков работы с деревом, вы всё равно сможете создать такую межкомнатную раздвижную дверь своими руками. Если, всё же, до сих пор не верите моим словам, то просто поищите в интернете, там вы найдёте большое количество разнообразных вариантов дверей, стилей, оборудования, пород деревьев (и не только) из которых эти самые двери сделаны… и всё это будет очень дорого.
Поэтому Вам повезло, что Вы увидели эту статью, с её помощью вам не придётся искать кучу информации, я её предоставлю вам на блюдечке. Так же есть различные виды и способы установки ползунков, о которых я расскажу немного позже. При выборе материала для создания ваших раздвижных дверей учитывайте то, что на различную влажность воздуха, температуру и другие факторы окружающей среды, разные материалы реагируют по-разному, даже не только разные материалы, но и различные породы одного и того же материала. Так что я настоятельно рекомендую изучить, выбранные Вами, материалы, чтобы в дальнейшем избежать различного рода неприятных ситуаций.
Данная модель похожа на тот вариант раздвижной двери, который я описал в статье самым первым, но уникальность её заключается в том, что создатель сначала соединил между собой доски, а затем уже достроил для них раму двери, так тоже можно поступить. А самое главное, доски рамы он соединял другим способом. Этот пример создания раздвижной двери доказывает, что такое под силу сделать, даже не имея расширенного ассортимента столярных инструментов.
Пошаговый мастер класс
(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)
Источник фото: instructables.com/id/DIY-Barn-Doors-on-somewhat-of-a-Budget
Смотрите видео:
Конструкция модуля
Готовая дверь состоит не только из главных своих деталей– створки, то есть, и рамы, но включает все дополнительные элементы и весь необходимый крепеж. Блок включает:
- раму – размеры и конструкция последней определяются назначением – входная или комнатная дверь, и стилем оформления. Кроме собственно коробки, может дополняться доборами;
- створку – деревянную, металлическую, пластик, стеклянную, комбинированную. Материал полотна и способ оформления выбирают в зависимости от вкусов владельцев. Как правило, стальную створку устанавливаютв качестве входной, а деревянную – в комнату, однако современные конструкции позволяют из ПВХ-створки создать прочную взломостойкую модель;
- петли – конструкция последних может быть очень разно, от обычных навесных до усиленных скрытых, устанавливаемых на металлические двери;
- анкера – крепеж, с помощью которого коробка крепится в стены из кирпича, бетона или дерева;
- фурнитуру – поворотные ручки, замки, дополнительные механизмы закрывания, доводчики и прочее. Существует как стандартная комплектация моделей, так и индивидуальная.
Несмотря на разный материал и конструкцию деталей, устанавливают модули по одной и той же схеме.
Крепление петель
Термины, определения и сокращения
Абонент — юридическое или физическое лицо, с которым заключен договор об
оказании услуг телефонной связи с выделением абонентского номера.
Автоматическая телефонная станция — функционально законченная коммутационная станция местной сети,
предназначенная для включения абонентских линий и обеспечивающая автоматическое
соединение с другими станциями и узлами сети.
Волоконно-оптическая линия связи — линия связи с оптическим кабелем, использующая
волоконно-оптическую систему передачи информации.
Концентратор абонентского доступа — комплекс оборудования (кроссового, коммутационного, ЭПУ),
концентрирующий абонентскую нагрузку, функционально являющийся частью опорной
АТС местной сети, подключенный к ней по соединительным линиям, имеющий
абонентскую нумерацию и управление от опорной АТС.
Соединительная линия — линия местной телефонной сети, соединяющая телефонные станции и
узлы между собой, а также подстанции и концентраторы абонентского доступа с
опорной станцией телефонной сети.
Абонентская линия — линия телефонной сети, соединяющая оконечное абонентское
устройство с коммутационной станцией (подстанцией, концентратором абонентского
доступа) этой сети.
Кабель магистральной сети — участок абонентской линии местной телефонной сети от кроссового
оборудования концентратора абонентского доступа до распределительного
кабельного шкафа, включая участки межшкафной связи.
Кабель распределительной сети — участок абонентской линии местной телефонной сети от
распределительного кабельного шкафа до абонентской распределительной коробки.
Оператор связи — физическое или юридическое лицо, имеющее право на предоставление
услуг электросвязи. Документом, дающим такое право, является выданная в
установленном порядке лицензия.
Опорная АТС — АТС городской телефонной сети, к которой подключается
концентратор абонентского доступа.
Перчаточная — помещение для размещения разветвительных муфт.
Распределительный шкаф — оконечное устройство магистрального участка телефонной сети.
Кабельная канализация — совокупность подземных трубопроводов и колодцев, предназначенных
для прокладки, монтажа и технического обслуживания кабелей местной связи
АТС — автоматическая телефонная станция
ВОЛС — волоконно-оптическая линия
связи
ГТС — городская телефонная сеть
КАД — концентратор абонентского
доступа
КРТ — коробка распределительная
телефонная
ОДС — объединенная диспетчерская
служба
ОК — оптический кабель
РШ — распределительный шкаф
ТУ — технические условия
ЭПУ — электропитающая установка
Последние штрихи
После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90
Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно
После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода
Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.
Заполняем зазоры
Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.
Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.
Проверяем работу замков
Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.
Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.
Установка металлической двери своими руками
Видео – Установка металлической двери своими руками
Итак, поставить дверь самому можно, что позволит сэкономить 2-3 тысячи рублей. Сначала производятся замеры, на основании которых производственники изготавливают и собирают элементы. Старые удаляются, контактирующие поверхности стен обрабатываются. Существует три способа монтажа. Инструменты и стройматериалы заготавливаются заранее.
Его заполняют пеной
Крайне важно, чтобы конструкция оставалась вертикальной, что проверяется уровнем или самодельным отвесом. Это нить с грузилом на конце
Фурнитура монтируется перед постановкой двери. Откосы отделываются в последнюю очередь, когда все предыдущие этапы завершены. Монтажная пена – отличный шумоизолятор, термозащита, наполнитель, дополнительное крепление. Можно обойтись без сложного специализированного оборудования. Максимум что потребуется – сварочный аппарат.
Технология установки
Монтаж состоит из нескольких этапов, каждый из которых нужно выполнять, соблюдая инструкцию. Очередность нарушать нельзя.
Как правильно установить пластиковую дверь:
- монтировать дверную коробку;
- установить крепления;
- оформить зазоры;
- установить откосы;
- проверить функционирование двери;
- установить доводчик.
Монтаж дверной коробки
Работа начинается с монтирования дверной коробки. Существует два способа.
Вариант первый:
- В проем вставляется коробка и закрепляется — проводится с использованием клиньев.
- Клинья подкладывают по всему периметру. Выравнивают их, если это необходимо.
Второй способ монтирования:
- Сначала необходимо вбить гвозди в основание торца. Окончания гвоздей должны оставаться над поверхностью.
- В дверной проем подгоняют коробку. Чтобы дополнительно укрепить конструкцию, применяют деревянные клинья.
Крепление
Процесс включает следующие этапы:
- Сначала воспользуйтесь дрелью, чтобы просверлить пробные отверстия в кладку стены через профиль. Сверло — 11 миллиметров. Расстояния отверстий: 150 миллиметров от углов и 0,3 сантиметра на длине стороны.
- Используйте сверло дрели 10 миллиметров. С помощью него придается нужная глубина отверстию.
- Далее проводится установка опорных колодок в месте расположения крепления. Они устанавливаются, чтобы надежно зафиксировать положение конструкции.
- Затем необходимо вбить молотком дюбеля и вкрутить метизы при помощи шуруповерта. Перед этим наносят под шляпку некоторое количество полимерной композиции (герметик). Если части деревянных клиньев выступают, их обрезают циркулярной пилой.
Оформление зазоров
Маленькие пространства между стеной и коробкой необходимо запенить. Колодки должны быть полностью покрыты материалом. Создается проволочная основа для строительной пены, если зазор имеет большие размеры. Через сутки (столько времени высыхает материал) проводится обрезка излишек монтажной пены специальным ножом.
Установка откосов
Для монтирования откосов применяют сухой способ. Выполните крепление каркасных металлических либо деревянных компонентов для откосов. Прикрепить их к стене можно при помощи саморезов с дюбелями.
Заполнение пространства проводится с помощью теплоизолятора (минеральная вата). Материал необходимо прочно зафиксировать строительным скотчем. Используйте стартовые планки и гвозди, чтобы закрепить панели откосов. Потом зафиксируйте пластиковые уголки. Примените полимерный клей.
Проверка функциональности
Дверь устанавливается на петли. Выполните проверку плавности хода конструкции и плотности ее прилегания. На функциональность проверяются также замок и ручка. Если возникает проблема, можете выполнить регулировку положения. Воспользуйтесь для этого отверткой.
Установка доводчика
Вставляться доводчик может по желанию. Доводчик — это дополнительное оснащение двери. Он нужен, чтобы регулировать скорость открытия и закрытия. Место установки также выбирается по желанию. Также это приспособление позволяет фиксировать дверь в открытом состоянии. Процедура установки должна соответствовать инструкции, которая прилагается к конструкции.
Процедура:
- Проведите разметку мест для крепежей. Как правило, комплект содержит шаблон разметки. Приложите этот шаблон к полотну и отметьте точки.
- Точки — это места, в которых нужно просверлить отверстия.
- При помощи шурупов проведите монтаж коробки.
- Далее на коробку монтируется рычаг. Процедура имеет аналогичный принцип.
- Соедините корпус с рычагом. Между дверным полотном и рычагом должен образоваться угол 90°.
- Последний этап — регулировка. Установленное устройство регулируется при помощи винтов. Винты располагаются в торце корпуса. Благодаря этому можно установить нужную скорость закрытия двери и т.д.
Этап 7. Сборка окна
Сборка окнаУстановка пластиковых окон
После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.
Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).
Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закрывание створки не может случиться, если окно установлено ровно.
Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.
Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.
Этап 8. Монтаж подоконника
Установка подоконника
Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.
Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.
Окно установлено
Нормы СНиП для монтажа входных дверей
Процесс установки входной двери, несоответствующей требованиям, описанным в СНиП, представляет собой серьезное нарушение. Такие действия караются наложением штрафа и требованием переустановки двери. Данные меры обусловлены предназначением входного полотна
Конструкция имеет важное стратегическое значение в процессе эвакуации и никоим образом не должна создавать барьеров на пути. Исходя из этого, СНиП определяет наружный тип открытия как наиболее подходящий
Однако это условие применимо лишь тогда, когда входные двери не создают при этом препятствий для открытия соседних дверей.
Одним из основных требований для входных дверных конструкций является высокая степень герметичности дверного полотна по отношению к раме. Сам проем не может иметь габариты менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты. Продуваемость правильно установленной конструкции не может превышать показатели в 1,5 кг/м2 в час. Качественная звуковая изоляция обозначена в нормативах на уровне 30 дБ.
Как легко сделать современную раздвижную дверь своими руками?
Вы всё ещё сомневаетесь в моих словах и думаете, что для создания межкомнатных раздвижных дверей нужен большой опыт и какая-нибудь невероятная физическая сила? Значит этот пример специально для вас! Он прекрасно доказывает, что установка раздвижных дверей своими руками под силу не только крепким мужчинам, но и женщинам, причём, от возраста создание дверей тоже не зависит!
Такая модель:
a) Легка в сборке;b) Удобна в использовании;c) Имеет привлекательный внешний вид;d) Освободит нужное вам пространство, которое загромоздили бы обычные двери на петлях;e) Создаётся из доступных и недорогих материалов (дверь сделана из фанерных листов);f) Будет радовать ваши глаза на протяжении длительного времени.
А главное, что опыт для изготовления не нужен! Нужно лишь всё тщательно продумать заранее, и тогда всё у вас обязательно получится!
Для создания такой раздвижной двери вам понадобятся:
- Ролики и направляющая нужных размеров;
- Дверная ручка;
- Фанерные листы;
- Строительный клей;
- Циркулярная или настольная пила (если имеется);
- Шлифовальная машинка или просто наждачная бумага;
- Шурупы;
- Шуруповёрт.
Создайте из фанеры дверное полотно нужных вам размеров, хорошо отшлифуйте его. Затем загрунтуйте и покройте краской. Для создания нижней направляющей возьмите брусок необходимых размеров и с помощью настольной пилы сделайте в нём специальную канавку по ширине дверного полотна. При помощи шурупов закрепите рамку на дверном полотне из фанеры. Разрежьте ещё один лист фанеры на несколько досок, затем, с помощью строительного клея, присоедините доски к раме. Установите дверную ручку. Прикрепите ролики к верхнему торцу дверного полотна и установите дверь на направляющие (нижнюю и верхнюю).
Пошаговый мастер класс
(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)
Источник фото: www.instructables.com/id/How-to-Build-Install-a-Sliding-Door
Смотрите этот видео мастер класс:
Почему лучше купить механизм чем делать самому?
Для того чтобы установить раздвижную дверь своими руками, вам нужно приобрести набор роликов, подходящих вам по размеру, и направляющую (рельсы), её по длине лучше взять с запасом, ну, на всякий случай, и подогнать потом под нужный размер.
Конечно же, можно сделать направляющую своими руками, причём из любого материала, но это делать очень неудобно и сложно, к тому же, качество механизма тогда может стать хуже, Вы же хотите, чтобы Ваша раздвижная дверь прослужила долго, и ей при этом было бы удобно пользоваться? Тогда лучше будет купить готовую направляющую. К тому же ролики в любом случае придётся покупать в магазине, а направляющая стоит не очень дорого, и плюс к этому, если вы пользовались вышеописанными советами, вам ещё и на дверном полотне удалось сэкономить, так что смело покупайте направляющую!
Монтаж межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция
Одним из заключительных этапов ремонта в помещении является монтаж межкомнатной двери. Обычно установкой дверей занимаются профессионалы, но для того, чтобы сэкономить свои финансы, можно попробовать их установить своими руками.
Перед началом монтажа межкомнатных дверей рекомендуется посмотреть обучающее видео с мастер-классом
Для подготовки к установке, есть пошаговая инструкция:
- Дверной проем должен быть подготовлен;
- Выровнены стены;
- Сама дверная коробка после распаковки собирается сначала с верхней части – для этого в деталях есть специальные пазы, в которые вставляются детали как конструктор.
На дверной коробке аккуратно делаются пазы для петель, сами петли прикладываются в вырубленные пазы, и с помощью тонкого сверла просверливаются отверстия под саморезы. Сверлить следует аккуратно, чтобы дерево не треснуло. В коробе организуется выемка для язычка замка, которая закрывается металлической накладкой. В самой двери, если нет подготовленного отверстия для замка защелки, отверстие нужно высверлить, расширить и вставить замок-защелку, и закрепить его саморезами.
После производится монтаж коробки, выравнивание ее с помощью уровня и закрепления к стенам с помощью саморезов, если сделаны закладные элементы из дерева или с помощью дюбель гвоздей. Далее щель между стеной и коробкой запенивается, и после производится монтаж наличников, которые закрывают щель между стеной и коробкой, их крепят с помощью миниатюрных гвоздей или же специальных шпилек. В конце монтажа навешивается дверь, и проверяется работа замка защелки.
