Какой унитаз лучше с косым или прямым выпуском

Как подсоединить унитаз к канализации патрубками

Патрубки с резиновыми манжетами

Именно подключение с помощью патрубков рекомендовано опытными мастерами-сантехниками. Несмотря на некоторое неудобство, которое может возникнуть при подключении унитаза в сложных случаях (при переносе унитаза на новое место и т.д.), с помощью патрубков соединение будет наиболее прочным, герметичным и долговечным. В далеком прошлом унитаз устанавливали на широкую доску – пьедестал, сейчас же гораздо чаще монтаж производят непосредственно на кафель. При этом если унитаз будет стоять в удалении от канализационного стояка, необходимо обеспечить уклон патрубка порядка 2 градуса для беспрепятственного прохождения стоков.

Патрубки для унитаза

Так как выходное отверстие унитаза может иметь разные варианты выхода, то и патрубки необходимо подбирать в строгом соответствии с размерами и углом наклона. Рассмотрим способы подключения в зависимости от типа выпуска унитаза.

Как подключить унитаз с вертикальным выпуском (в пол)

Унитаз, выпуск — вертикальный

Унитазы с выпуском в пол предназначены для установки в домах, где канализационная разводка проходит под перекрытиями пола. Особенно актуальна такая система в частных домах, так как унитазы с вертикальным выпуском можно поставить не только вплотную к стене, но и в любом удобном месте.

Унитаз-компакт с вертикальным выпуском

  1. Первый этап – это приобретение унитаза и подготовка канализационной разводки. Перед установкой унитаз обязательно «примеряется» к месту установки. Может оказаться, что сливное отверстие в полу попросту не соответствует габаритам унитаза и придется разбирать напольное покрытие, чтобы сдвинуть канализационный раструб.
  2. Вторым этапом является подготовка к установке унитаза. Для этого производится разметка под крепления унитаза, а затем – обработка края канализационного патрубка (край должен быть строго вровень с напольным покрытием и ни в коем случае не выступать выше уровня пола), в который вставляется уплотняющая манжета.
  3. Унитаз на время убирается в сторону, а под крепежи по разметке высверливаются отверстия. В отверстия вставляются дюбели.
  4. Унитаз ставится на место, проверяется плотность вхождения фланца (манжеты) в выпускной патрубок унитаза. Далее затягиваются фиксирующие винты (обязательно используется шайба-прокладка, чтобы не повредить фарфор или фаянс) и бачок подключается к водопроводу.

Унитаз выпуском в пол

Существует и другой тип крепления унитаза с выпуском в пол. В этом случае манжета дополняется специальной шайбой, в пазы которой вставляются винты. В центр этой шайбы вставляется манжета-уплотнитель и далее установка унитаза производится по вышеописанной технологии.

Установка унитаза с вертикальным сливным патрубком

Подсоединение унитаза

Установка унитаза

Как подсоединить унитаз с горизонтальным (в стену) выпуском к канализации

Обычно такой способ соединения не отличается компактностью, а все коммуникации прячутся за декоративной фальш-стеной. При этом в современном строительстве чаще всего обустраивают систему канализационной разводки, подходящую именно для подключения унитазов с выпуском в стену.

Выпуск унитаза должен максимально подходить к канализационному отверстию. В этом случае соединение производится уплотнительными манжетами и соединительным патрубком. Если же выпуск унитаза несколько смещен относительно канализационного отверстия, подсоединение производится с использованием уплотнителя-эксцентрика или нескольких переходников.

Перед установкой унитаза необходимо подготовить и выровнять напольное покрытие и, конечно, демонтировать старый унитаз.

Первым делом займемся канализационной трубой и разметкой. В отверстие канализационной трубы вставляем резиновый уплотнитель, смазанный герметиком. И уже внутрь уплотнителя вставляем эксцентрик, либо соединяющий патрубок. Устанавливаем унитаз, совмещая выходное отверстие с патрубком/эксцентриком. Деталь может не подойти и понадобится дополнительный отвод. Затем производим разметку на полу для крепежей и убираем унитаз в сторону.

По разметке просверливаем отверстия, забиваем дюбеля. Теперь ставим унитаз на место, совмещая его с эксцентриком и дюбелями. Прикручиваем унитаз к полу. Проверяем на наличие течи, собираем и подключаем бачок. На этом подсоединение к канализации завершено.

Общие правила монтажа унитаза

Чтобы правильно подключить любой унитаз к канализационной системе, следует выполнять несколько несложных рекомендаций:

  • Диаметр труб от унитазного выпуска до сточного отверстия не должен изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения.
  • Совместно соединенные отводы унитаза и канализации должны располагаться под прямым углом относительно вертикальной трубы стояка или ее горизонтального участка.
  • Все горизонтальные отрезки труб должны укладываться с уклоном. Для трубопроводов размером 110 мм его стандартное значение составляет 20 мм.
  • При укладке канализационных трубопроводов следует избегать непосредственных поворотов в 90 градусов, обычно их реализуют путем последовательной стыковки двух фасонных элементов по 45 градусов.
  • Крепление пластиковых поливинилхлоридных (ПВХ) трубопроводов к опорным поверхностям проводится с шагом не более 10 величин их наружных диаметров.
  • Для прочистки от засоров в системе обязательно должны присутствовать ревизионные люки или установлены тройники на расстоянии не больше 10 м друг от друга.

Бачок и сливная арматура

Кроме конструкции самого сантехнического прибора громадное значение для смыва имеет бачок, который, в большинстве случаев, идет в наборе к унитазу, и сливной механизм (арматура).

Все существующие виды бачков возможно условно поделить на два типа:

  • Открытые – находятся на виду.
  • Скрытые – вмуровываются в стенке либо находятся в инсталляции (стальной конструкции), которая прячется за фальш-стеной. Снаружи такие бачки напоминают пластиковую канистру, но, принципиально они не отличаются от классических. Нужно заявить, что встраиваемая сантехника более привлекательно выглядит, но, ее цена более высокая.

Открытые бачки делятся на два типа:

  • Подвесные – подвешиваются на определенной высоте и соединяются с унитазом при помощи патрубка. При таковой конструкции вода поступает в чашу с громадным напором, соответственно, уровень качества смыва возрастает.
  • Монтирующие на полке унитаза – соединяются с унитазом напрямую при помощи резинового уплотнителя без патрубка или других соединительных элементов.

Что касается арматуры, то существует много разновидностей механизмов, но все они работают по одному и тому же принципу – выходное отверстие емкости перекрывает клапан, который раскрывается при нажатии на кнопку либо при поднятии рычага.

направляться подчернуть, что в последнее время в бачках устанавливают систему, которая снабжает двойной слив унитаза. Реализуется он при помощи двух кнопок на бачке — нажатие на одну из них снабжает полный слив содержимого бачка, вторая же кнопка разрешает осуществлять смыв дозированной порцией воды.

Так, унитаз с двумя режимами слива снабжает экономию воды. Причем, наиболее продвинутые модели снабжены несколькими кнопками, разрешающими руководить различными режимами работы системы.

Вот, пожалуй, и все варианты унитазов по сливу, ознакомившись с которыми, возможно подобрать наиболее оптимальную модель сантехнического оборудования.

Виды и особенности

Современная промышленность радует большим выбором сантехнической продукции, в том числе унитазов. Можно подобрать прибор по стилю, удобству, цвету, форме, даже по местонахождению: унитаз может упираться в пол, занимать угол или подвисать на стене, закрепленный на инсталляции.

Виды сливных выпусков не имеют особых отличий. Их выбор зависит от направления канализационных труб. В «сталинках» преобладает сантехника с вертикальным выпуском, а в квартирах эпохи Хрущева устанавливают косой вариант. В обустройстве современных жилищ чаще используют горизонтальный слив.

Для достижения цели используют также фановую конструкцию, гофрированные трубы, пластиковый отвод.

Рассмотрим подробнее виды выпусков и их особенности.

Горизонтальный выпуск (прямой)

Модель с нижним направлением имеет слив на одном уровне с трубопроводом. Этот тип изделий характерен для элитных унитазов импортного производства. Их нередко используют в новостройках и в частных домах. Во время монтажа сантехнику следует как можно плотнее прижимать к стене, это улучшит ее внешнее восприятие.

К достоинствам такого вида выпуска можно отнести удобство установки, а также обслуживания модели.

К недостаткам горизонтальных выпусков относят большой процент засоров и недолговечность из-за нестойких стыков, соединяющих изделие с канализацией.

Промышленность предлагает потребителю большой ассортимент унитазов с горизонтальным отводом.

  • Самыми привычными считаются напольные виды, которые крепятся к полу. Они известны нам еще по советскому прошлому.
  • Подвесные модели крепятся на инсталляции, в ней же скрываются подводы коммуникаций и бочек. Все спрятано за фальшь-панелью и выглядит, словно унитаз висит на стене. Несмотря на кажущуюся ненадежность, конструкция выдерживает до 150 кг нагрузки. Под изделием, зависающим в воздухе, легко проводить уборку.
  • Пристенные или приставные унитазы с горизонтальным выпуском все больше набирают популярность. Их устанавливают на пол вплотную к стене, за которой скрыты коммуникации. Внешнему обзору представлена только чаша унитаза. Такая эстетичность привлекает многих покупателей.

Вертикальный (нижний) выпуск

Модели с вертикальным выходом направлены в пол, выходной патрубок находится прямо под чашей. Такое направление могут иметь как прямые, так и косые унитазы. Их часто устанавливают в домах старого образца. Модели с вертикальным выпуском смотрятся компактно, они подходят даже самым маленьким сантехническим комнатам.

Достоинств у вертикального отвода немало:

  • относится к бесшумным моделям;
  • имеет воронкообразную чашу, которая не создает брызг;
  • унитазы с таким отводом занимают минимум места;
  • коммуникации спрятаны в пол;
  • слив происходит эффективно и в то же время экономично;
  • в комплекте с унитазами идут сифоны, благодаря которым содержимое не задерживается и быстро уходит в трубу.

Нужно отметить, что вертикальный выпуск может быть задним и боковым, но для обоих вариантов важно, чтобы коммуникации проходили в межэтажных перекрытиях. Такое размещение сантехники выглядит эстетично

Сложность заключается в ремонте, если унитаз с вертикальным выпуском находится в многоквартирном доме, но в частном секторе, наоборот, коммуникации, уходящие под пол, легче ремонтировать, находясь в подвале.

Косой выпуск

На сегодняшний день унитазы с косым выпуском бьют рекорды по популярности. Отлив имеет скос под углом 30-45 градусов и соединяется патрубком чаши с трубами коллектора, расположенным под любым углом, не превышающим 40 градусов. То есть установить сантехнику будет возможно в разных случаях: если трубы идут вровень с полом или над ним, по стене. Из-за расширенных возможностей устройства косой выпуск иногда называют универсальным. Но лишь у подвесных моделей скошенных отливов не бывает.

Особенности установки: трубопроводная арматура

При выборе унитаза стоит обратить внимание на месторасположение канализационной трубы. Это позволит рассчитать время монтажа сантехники и затраты, которые на это уйдут. В некоторых случаях может понадобиться подгонка отвода под ту или иную выпускную систему

Если соединение проводится с использованием фоновой трубы, то это позволит создать видимость единства сантехники с соединительными элементами, изготовленных из такого же материала

В некоторых случаях может понадобиться подгонка отвода под ту или иную выпускную систему. Если соединение проводится с использованием фоновой трубы, то это позволит создать видимость единства сантехники с соединительными элементами, изготовленных из такого же материала.

Видео:

Монтаж сантехники имеет свои особенности. Детали должны совпасть с раструбом канализационной трубы

Это очень важно, так как соединительный элемент нельзя подогнать путем его обрезки

При установке используются манжеты-эксцентрики. Они изготавливаются из полимерных материалов и состоят из двух отводов, у которых оси сдвинуты относительно друг друга. Изделия могут иметь различную длину, что позволит подобрать оптимальный вариант для подключения сантехники к канализации, даже если отвод и раструб не совпадают.

Что касается гофры или гофрированной трубы, то она имеет пластичную форму. Благодаря этому деталь легко поддается растягиванию и сжатию. Также ее можно согнуть под любым углом. Это значительно облегчает монтаж унитаза. Главное, выбрать угол изгиба гофрированный трубы, чтобы не было проблем с проходимостью стоков.

Также не стоит забывать о герметике. С его помощью соединению придается прочность, что обеспечит надежную эксплуатацию сантехники на протяжении длительного срока.

Помимо этого, для установки унитаза понадобятся следующие инструменты:

  • разводной ключ или набор гаечных ключей;
  • набор отверток;
  • ножовка по металлу, с помощью которой будет проводиться демонтаж старой сантехники;
  • наждачная бумага;
  • ударная дрель с победитовым сверлом;
  • молоток;
  • дюбеля;
  • цемент.

После того как все инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступать непосредственно к демонтажу старого унитаза и выполнению иных подготовительных работ.

Переход с чугунных труб на пластиковые изделия

Чугунные канализационные трубы, идущие от унитаза к стояку, имеют диаметр 123 мм, а от ванной и раковины на кухне – 73 мм. Пластиковые изделия серого или оранжевого цвета отличаются от элементов чугунной системы канализации величиной диаметра: 110 мм и 50 мм, соответственно.

При проведении подключения нового унитаза или замены старой трубной разводки возникает необходимость подсоединения пластиковых труб к чугунному стояку, имеющему больший диаметр.

Для решения этой задачи приобретается специальная резиновая манжета, которую вставляют в очищенный раструб канализации.

Демонтаж чугунных труб и очищение раструба

Для проведения демонтажных работ, связанных с удалением затвердевшего цементного раствора в месте соединения старой трубы с раструбом, необходимо запастись молотком, плоской отверткой, монтировка.

Постукивая аккуратно молотком по ручке отвертки, медленно, но верно, освобождают соединение элементов системы канализации от цементного раствора. Когда весь слой цемента будет удален, в трубу вставляют деревянную палку.

Поднимая и опуская палку, расшевеливают фиксированное положение чугунной трубы, и с небольшим усилием вытаскивают её из раструба

Ржавчину, налет, отложения удаляют металлической щеткой, насаженной на электродрель. Также для очищения чугунных стенок применяют плоскую отвертку или зубило.

Можно обработать внутренние стенки раструба специальным веществом, разъедающим загрязнения в канализационных трубах. Это значительно облегчит процесс чистки канализационного вывода. Завершить очистку раструба необходимо протиранием его стенок чистой ветошью или тряпкой.

Чем чище и ровнее будут стенки раструба, тем качественнее и надежнее соединятся трубы, изготовленные из разных материалов.

Процесс очищение старого канализационного чугунного раструба от остатков льняного шнура, пропитанного суриком, для монтажа перехода на пластиковую канализацию

Установка резиновой манжеты на раструб

Надежное фиксирование манжеты в канализационном раструбе обеспечивают с помощью герметика, который наносят на его стенки.

Герметик наноситься толстым слоем на наружную поверхность манжеты, после чего вставляется в отверстие раструба

Аккуратно постучав молотком по краю манжеты, добиваются плотного сцепления соприкасающихся стенок двух элементов системы. Внутрь манжеты наносят небольшое количество технического вазелина или специальной сантехнической смазки, облегчающего запихивание отвода пластикового тройника в раструб.

Если труба не желает залазить в положенное ей место, возьмите кусок фанеры, приложите его к трубе и постучите по нему молотком. Это позволит забить трубу и не повредить ее стенки.

Далее к пластиковому тройнику подсоединяют гофру или патрубок, тем самым подключают унитаз к системе канализации.

Особенности выбора унитаза

Прогресс не стоит на месте, и производители постоянно предлагают потребителям все новые виды сантехники. Чтобы ответственно отнестись к выбору и приобрести качественную модель, необходимо учесть сразу несколько критериев.

Модель унитаза

Этот критерий зависит от площади туалетной комнаты и ваших предпочтений. Если помещение санузла маленькое, то можно приобрести подвесной вариант. В этом случае вся поверхность пола будет освобождена, а помещение будет легко содержать в чистоте.

Форма чаши

Различают следующие формы чаш: округлая, воронкообразная, с полкой (тарельчатая), с уклоном. В модели с воронкообразной чашей сливное отверстие размещается по центру. В конструкции с уклоном сливное отверстие смещено в одну из сторон.

Система слива

На рынке представлены модели с непрерывным сливом воды (однорежимные) и модели, в которых слив происходит в определенной дозировке (двухрежимные). Последняя модель позволяет самим регулировать и контролировать расход воды по необходимости.

Разновидность бачка

По этому признаку можно выделить следующие виды гальюнов:

  • компакты (с отсоединяющимся бачком и литое изделие);
  • унитазы со сливным бачком скрытого типа монтажа;
  • подвесные бачки.

Модели с подвесными бачками используются все реже, ввиду их непопулярности. Сантехника со сливным бачком скрытого типа монтажа становится все более популярной, благодаря своим преимуществам: компактность (бачок монтируется в стену или нишу), более сильный слив, бесшумность.

Материал изготовления

Одной из отличительных черт оборудования является материал изготовления. В продаже имеются модели, изготовленные из фаянса, фарфора, акрила, металла:

  • Фаянс достаточно сильно поглощает влагу, что приводит к появлению мелких трещин на поверхности и к изменению первоначального цвета.
  • Фарфор практически не задерживает грязь, однако, стоимость моделей из фарфора намного выше. Кроме того, фарфор плохо переносит удары и механические повреждения.
  • За акриловыми изделиями можно ухаживать, применяя чистящие средства без абразивных частиц.

Система антивсплеск

Хорошие унитазы с антивсплеском.

Такая система призвана исключить брызги от унитаза. Принцип действия данной системы заключается в особой геометрии сливного отверстия. Часто слив смещен в одну сторону для того, чтобы столб воды был минимальным, а брызги исключены.

Крышка унитаза

На современном рынке появились модели со встроенным микролифтом. Такая модель крышки не разбудит домочадцев своим грохочущим опусканием на гальюн.

Производитель

Обратите внимание на модели традиционных “игроков” рынка — европейских и американских производителей. Их продукция отличается высоким качеством, прочностью, надежностью

Все эти характеристики подтверждены долгосрочной гарантией.

Унитаз максимально близко к стене.

Хочу поменять унитаз на что-то более приличное. В основном большинство с прямым выпуском. Может подскажете модели, которые можно установить в моем случае максимально близко к стене? Трубы зашиваю в короб затем.

От модели унитаза тут мало что зависит, они стандартны по большей части. Любой унитаз с прямым выпуском в вашем случае потребует больше места чем с косым.

Zerg , а если использовать это?

Унитазов с косым выпуском приличных нет вообще. Хотел инсталляцию — но она, наоборот, увеличит расстояние (22 рама+55 унитаз — это много)

sserge , Отойдет ещё дальше. Попробуйте тройник под 45 градусов в него ещё уголок 45 градусов. И в него через манжету 110 переход на горло унитаза. Если по высоте подойдёт. С прямым выпуском горловина глубже.

Хотя, этот переход по моему тоже самое.

Hitgher , попробовать подрезать если уголки. Хорошо. Попробую сообразить.

sserge , Этот, что вы привели резать только по длине. Он короче по глубине будет, если не хватит по глубине, на горловину унитаза одеть? То угол 45 градусов 110.

Такой компактный — только советский с полочкой. Бачок упрется в стену. Все еще выпускают. Инсталляцию неверно считали. 110 (труба) + 40 (рама) + 20(ГВЛ) + 10 (плитка). Можно сократить. 110->90, плитку со стены снять, тогда еще 10-20мм освободится. Вместо 20 ГВЛ, можно 10 ГВЛ, хотя не рекомендуют. И горшок можно и покороче взять.

Такой компактный — только советский с полочкой. Бачок упрется в стену. Все еще выпускают.

А вот и нет! Мне два раза удавалось установить компакт с косым выпуском Gustavsberg Nordic при тех же условиях, что и у ТС практически вплотную.

На этой фотографии унитаз отсутствует, но стоял он вплотную:

Другое дело, что производитель рекомендует оставлять между стеной и бачком зазор, кажется, 50 мм.

Да и инсталляцию можно придвинуть к стене ближе, если выдолбить в нижней части стены окошко для патрубка типа такого:

ближе к стенке можно даже конкретно изображенный на фото унитаз. вытаскиваем манжету, отрезаем раструб на унитаз, оставляя только ребристую часть. далее суем эту часть в горячую воду, она становится мягче, и натягиваем на выпуск унитаза. и вставляем прямо в 110 трубу, повернув ее чуть выше.

Когда встал вопрос замены советского унитаза, ни одна модель не лезла в габариты, в том числе и Нордик. Но у ТС инсталляция все равно компактней будет.

Не имеет смысла, габарит определяется лежаком + толщина рамы.

Не имеет смысла, габарит определяется лежаком + толщина рамы.

Tonal , толщина рамы инсталляции отнюдь не 20 мм. Лежак может выступать больше, чем инсталляция (хотя, если использовать трубу на 90 мм, то можно уложиться и в 10-12 см).

Обойти стойки рамы можно четырьмя или даже тремя отводами, выдолбив углубление под них:

Когда встал вопрос замены советского унитаза, ни одна модель не лезла в габариты, в том числе и Нордик.

Тем не менее, у меня, специалиста отнюдь не по сантехнике, получилось .

Просто нужен творческий подход, который жэковские сантехники обеспечить вряд ли смогут.

Вадим М , от стены до края трубы — 103 мм. Это плюс стойки инсталляции 50 — 153, гипсокартон 2 слоя, плитка (20 мм+10 мм) — 183мм +550 сам унитаз (в среднем) — имеем 74 см (от стены). В принципе нормально. Но до полотенцесушителя у меня 123 см. И верх тройника, развернутого вертикально вверх — будет где-то 22 см от пола + надетый отвод на него — от пола до оси сливного отверстия унитаза получится 27 см, вместо положенных 23. Боюсь, придется поднимать раму выше и упрется в полотенчик.

Ваш вариант с обходом,как вариант возможен, но хотелось бы обойтись без такого тяжелого штробления и, думаю, просто будет со временем забиваться — так как уклон трубы 50, идущей дальше к ванной и так минимален (2 см на метр).. Да и слив инсталляции возможен только под 90 градусов на тройник.

sserge , я для кого писал, рисовал, подыскивал модели? Канализационная труба на совсем непродолжительном участке в местах стоек рамы инсталляции утапливается В стену при помощи отводов. Толщина инсталляции -8 см, плюс ГВЛ 10-12 мм, плюс плитка 10 мм итого (при условии замены лежака на 90 мм) толщина и зашитой облицованной инсталляции, и лежака — 10-11 см!

Лежак надо будет перебирать, тройник поменяете на , в него — Инсталляцию поднимать ни в коем случае нельзя!

Ваш вариант с обходом,как вариант возможен, но хотелось бы обойтись без такого тяжелого штробления.

sserge , штробление ниши 300х90х50 мм является «тяжёлым»?

. и, думаю, просто будет со временем забиваться — так как уклон трубы 50, идущей дальше к ванной и так минимален (2 см на метр).

Уклон страдать не должен. Если использовать отводы на 45 градусов, то ничего забиваться не будет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Подсказки по стройке
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector