Как сделать металлическую дверь собственноручно

Изготовление дверной рамки

На подготовленном листе металла чертятся размеры и расположение будущей дверной рамки. Определяем, где будет низ и верх двери. От габаритов листа производим обратную разметку: от низа (порога) вовнутрь отмеряем расстояние, которое мы дали как напуск и добавляем 4 – 5 миллиметров. Это необходимый зазор для того, чтобы дверь могла легко закрываться, и имелся небольшой запас на случай, если рамку двери немного поведет при сварке.

Подобным образом мы отмечаем по бокам и сверху расстояния, учитывающие напуск и необходимый зазор. Обычно для верха двери и той стороны, где будут привариваться навесы, достаточно 3 миллиметра зазора, а со стороны замка зазор необходимо увеличить на 2 – 3 миллиметра.

Фото 5. Это делается для того, чтобы учесть толщину крепежной пластины замка на двери, и приемной пластины на лутке.

По полученным размерам стоит очертить будущую дверную рамку. По ним будем выставлять, и приваривать профили, из которых будет собираться рамка. Профили будут гнуться на гибочном станке (но вместо профилей можно использовать профильную квадратную или прямоугольную трубу соответствующего размера). Как уже упоминалось ранее, глубина дверной рамки будет составлять 55 миллиметров, полку, которая будет привариваться к дверному полотну, большой делать нет смысла. Это будет минимальный изгиб станка (приблизительно 10 – 15 миллиметров). Противоположная полка должна быть больше.

В зависимости от того, из чего будет изготовлена внутренняя поверхность двери, ее размер может быть от 20 до 50 миллиметров. В нашем примере этот профиль имеет размеры 20х55х40. Длинна профиля, который будет необходим, составляет периметр рамки и внутренние ребра жесткости рамки.

Фото 6. Изготовление входной металлической двери.

Как будут подгоняться эти профили друг к другу (срезом под 45 градусов или перпендикулярно), принципиального значения не имеет. Сложности и нюансы здесь будут такие же, как и при сборе лутки.

После того, как отрезали и подогнали части периметра, мы выкладываем их на листе металла и прихватываем между собой так, чтобы можно было немного менять размеры. Это необходимо, чтобы добиться одинаковых диагоналей. Когда диагонали выставлены, рамку можно прихватить к дверному полотну.

Процесс выставления рамки по диагоналям будет проходить гораздо проще, если мы разметили будущее положение рамки на листе дверного полотна, однако проверить диагонали все равно необходимо на случай, если была температурная деформация при сварке.

После этого можно усилить дверную рамку дополнительными ребрами жесткости. Ребра жесткости можно пускать из углов двери или от навесов, чтобы добиться более равномерного распределения усилий по всей площади и предотвратить деформацию от своего веса или других нагрузок.

Прежде, чем производить подгонку ребер жесткости, следует разметить положение замка и ребра жесткости развести от замка, или вообще пустить их в другую сторону.

Фото 7. Чтобы предотвратить вздутие листового металла или уменьшить его, если оно появилось, можно приварить дополнительные ребра жесткости.

Теперь стоит проверить нашу конструкцию на предмет деформации в плоскости. Традиционный совет: не спешите приваривать профиля между собой и к листу во многих точках. Сначала стоит сделать все на прихватках, и позже, если конструкция держит форму, можно постепенно равномерно обварить ее.

Прихватки делайте в таких местах, в которых их можно было бы без труда отрезать болгаркой в случае необходимости. Если необходимо, рамку стоит подравнять.

Виды деревянных дверей

Деревянные двери самому сделать не проблема, но сначала нужно разобраться, куда вы это полотно намереваетесь ставить и какие требования к его эстетическим и эксплуатационным данным предъявляются. Ведь согласитесь, одно дело кладовка на заднем дворе и совсем другое, изготовление дверей своими руками для комнат или любимой бани.

Массивные полотна

В данном случае, термин «массивные двери» никак не относится ни к размерам, ни к весу дверного полотна. Это означает, что двери полностью сделаны из дерева и никаких технологических пустот внутри нет. Плюс ко всему такое полотно собирается из цельных досок и не имеет каких-либо окон или иных вставок.

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

• изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
• прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
• обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
• купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной

Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика

О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Отделочные работы

Предварительно дверные конструкции подвергаются специальной обработке, которая включает в себя следующие мероприятия:

1. полотна тщательно чистятся от пыли и загрязнений;
2. затем они грунтуются, обезжириваются и ошкуриваются;
3. поверхность металла покрывается особой краской. Многие изготовители предпочитают пользоваться эмалевыми, нитритовыми или порошковыми красками. Каждый из этих видов обладает своими особенностями.

Металл, как известно, отлично гармонирует почти со всеми разновидностями отделки, главное — подобрать долговечный, надежный и безопасный материал. Такими качествами обладает, к примеру, МДФ. Плиты МДФ используются для межкомнатных и входных дверей.

Искусственная кожа (винилискожа) считается одним из наиболее популярных материалов, так как является общедоступной и практичной. Ее поверхность может быть фактурной или гладкой. Дешевые двери, отделанные этой искусственной кожей, очень надежны и прочны. Этот тип отделки обеспечивает металлической поверхности отличную защиту от износа и внешних воздействий. Помимо этого, современные компании предлагают широкий ассортимент оттенков и расцветок этого инновационного материала.

Часто встречаются варианты отделки и с помощью ламината. Однако он характеризуется меньшей стойкостью к воздействию влаги, нежели МДФ-плиты. Зачастую ламинат применяется в производстве межкомнатных дверных конструкций.

Все чаще производители дверей предлагают потребителям всевозможные комбинированные решения, в которых сочетается эстетика и отличные эксплуатационные свойства.

Как сделать теплую дверь в домашних условиях?

Но даже герметично закрываемая конструкция двери не может сама по себе стать надежной преградой морозу. Чтобы избежать связанных с этим негативных явлений, придется ее утеплять. Чаще всего для этого применяют пенопласт и полистирол, которые на производстве превращаются в плиты различной толщины. Такие материалы не разрушаются при увлажнении, поэтому их разрешено использовать для утепления всех помещений вне зависимости от климатических условий. Каркас делают из сухого бруса, который не должен повредить листы металла.

Материалы кладут в промежутки между брусками или ставят враспор. Прикрепление их может происходить и механически, и на клей.

Закончив работу, выжидают какое-то время и проверяют, не возникли ли зазоры. Поверх утеплителя размещается слой лицевого материала

Очень важно, чтобы он был не только прочным, но и максимально изящным

Деревянные двери своими руками

Доска, которая будет использоваться для дверей, должна обязательно быть сухой, без всяких сучков, ровной и без трещин. Некоторые опытные плотники рекомендуют оставить заготовки на несколько недель при температуре воздуха +25 на свежем воздухе. От количества досок зависит сама конструкция, которая из них получится. К примеру, меньше всего дерева вам потребуется для щитовых дверей, а больше всего — для глухих.

Первым делом вам нужно определиться с размером. С помощью рулетки измерьте проём и отнимите 8 мм — это в случае, если вы хотите сделать ещё и порог

Как известно, со временем дерево ссыхается и даёт усадку, это важно учитывать при замерах. Чтобы изготовить коробку, берут брус шириной примерно 10 см, толщиной 5 см, высота зависит от ваших размеров проёма

Коробка — очень важный элемент общей конструкции, так как именно к ней будут закреплять дверное полотно. Внешне коробка представляет собой две вертикальные стойки и две перекладины, что их соединяют. Лучше всего изготавливать коробку из натурального массива дерева, это обеспечит большую стойкость. Соединяют между собой детали коробки с помощью столярного клея. С помощью ножовки предварительно вырезают специальные пазы, чтобы конструкция лучше держалась.

Когда клей обсохнет, уже готовую раму вставляют в проём и с помощью саморезов прикрепляют к стене. Крепить нужно так, чтобы шляпки саморезов не выступали, а «тонули» в дверном массиве. Когда коробку устанавливают в проём, между ней и стеной будут зазоры. Эти щели требуется законопатить, для этого используют специальную уплотняющую прокладку. Часто заделывают щели монтажной пеной или штукатуркой.

После того как рама установлена и прикреплена к стене, можно приступать к следующему этапу, а именно к изготовлению дверного полотна. Размеры полотна должны быть меньше коробки примерно на 3 мм. Этот факт обеспечивает беспрепятственное закрывание и открывание дверей без существенного трения. Изготавливать дверь можно как с цельного деревянного массива, так и с плиты ДВП. От того, какой именно материал вы выберете, технология в принципе не особо изменяется, просто один материал в обработке проще, а другой — тяжелее.

Изготавливать дверь можно как с цельного деревянного массива так и с плиты ДВП

Для того чтобы вам было удобно работать, рекомендуется всю работу в дальнейшем проводить на полу. На плиту или натуральный массив сверху накладывают вертикальные длинные и горизонтальны короткие доски. Все доски обязательно должны быть одинаковой толщины. С помощью карандаша отмечают места, где будут соединения этих досок

Очень важно соблюдать пропорции и угол стыков — 90 градусов. По всей длине доски выпиливают шип

Эта работа требует особой аккуратности, так как место соединения с плитой не может иметь зазоров. На торцах меньших досок делают паз, а во внутренней длинной стороне — шип.

Соединение досок с плитой может иметь один или два шипа. Сделанные шипы и пазы смазывают столярным клеем и по очереди соединяют с двумя листами ДВП. В итоге у вас должен получиться такой себе «сэндвич». Между собой все детали соединяются с помощью обычных саморезов 25 мм. Когда полотно готово, его оставляют на воздухе сохнуть на протяжении 3 дней под каким-нибудь грузом. Если после высыхания есть потребность, то поверхность полотна можно обработать шлифовальной машинкой.

Для изготовления входных дверей, в отличие от межкомнатных, используют не плиту, а массив, и пространство между двумя плитами утепляют. Для утепления чаще всего используют минеральную вату.

Наполнители для наружных дверей, кроме тепловой изоляции, обеспечат хозяевам хорошую звукоизоляцию. Если вы хотите усилить защиту помещения, кроме утеплителя, внутрь «сэндвича» можно поместить металлический лист толщиной примерно 2 мм. Именно таким методом делают деревянные бронированные двери.

Когда рама установлена, а полотно обсохло, проводят заключительные работы, а именно крепят на петли, вырезают место для замка и устанавливают его

Очень важно также правильно выбирать фурнитуру, ведь она играет не последнюю роль в функциональности ваших дверей. Стойкое дверное полотно — это только 50% защиты вашего дома, остальные 50% — это надёжный замок

Входная дверь обязательно должна быть оснащена двумя замками, основным — сейфовым, и дополнительным.

Делаем замеры

Нестандартные размеры изготовленной своими руками двери – это важное преимущество перед серийными конструкциями. Профессионалы на заводах берут дополнительную плату за отклонение от наиболее распространенных габаритов

Но раньше всего придется оценить фактическую величину проема и дверного блока, который должен быть в него поставлен. Промеры делаются рулеткой и обязательно фиксируются на бумаге: не стоит полагаться на память в данном случае. Кроме величины полотна, учитывают и то, что по периметру его встанет коробка, которая обычно имеет толщину 20–30 мм.

Поскольку в районе петель ширина больше, а по остальному периметру полотна – меньше, понадобится всегда закладывать в проект использование доборных деталей

Во внимание принимают наиболее широкий размер, поскольку только это условие позволяет приложить наличник достаточно плотно. Высота проемов отмеряется по боковым откосам с той и другой стороны

При очень высокой полости приходится снижать проем или подготавливать крупные наличники.

Как выбрать теплоизоляцию новой входной двери

Практически любой владелец квартиры или частного дома принимает решение о приобретении металлической входной двери, что исключает необходимость выбора материала. Однако, следует учесть, что, помимо взломостойкости, входная дверь входит в состав ограждающей конструкции и должна удовлетворять ряду требований по обеспечению комфортного проживания в жилом помещении. Обеспечение данного свойства дверного полотна происходит из-за наличия в теле каркаса эффективной теплоизоляции, которая может быть представлена в виде одного из следующих материалов:

Лучшей изоляцией для удовлетворения всех предъявляемых к полотну требований является минеральная вата. Данный материал обладает высокой пористостью и низкой объёмной массой, что делает его эффективным утеплителем, а также помогает поглощать большинство шумовых воздействий. Кроме того, данный изолятор не горит и не плавится при воздействии открытого огня, являясь противопожарной преградой.

Рис. 5. Минвата внутри каркаса

• Производитель также часто устраивает изоляцию дверного полотна из пенополистирола, как зернистого, так и экструдированного. Данный материал обладает повышенной стойкостью к удержанию формы при образовании конденсата, когда температура, повышающаяся по мере прохождения через толщу утеплителя, преодолевает точку росы. Однако при пожаре пенополистирол обладает лишь свойством самозатухания и не поддерживает горение.
• Ещё один изоляционный материал, применяемый при производстве входных металлических дверей – вспененный полиуретан, который имеет свойство заполнять все пустоты внутри каркаса полотна, исключая образование теплотехнической неоднородности. Ещё одним плюсом является минимальная масса, что влияет на общий вес двери.
• Производители, выпускающие дорогие двери, укладывают в тело полотна натуральную пробку, обладающую хорошими изоляционными свойствами и удовлетворяющую требованиям по обеспечению экологичности для жильцов квартиры.

Рис. 6. Полиуретановый утеплитель

Следует учесть, что наполнение дверного полотна эффективной изоляцией работает исключительно в сочетании с уплотнением в притворах при закрывании всей конструкции

Таким образом, при покупке двери нужно обращать повышенное внимание на сложность профиля притвора и количество уплотнительных лент. Данные элементы способствуют не только повышенной теплоизоляции и ветрозащите, но также препятствуют проникновению частичек пыли с улицы в помещение

Удачные примеры и варианты

Неплохо смотрится использование стальных наличников, окрашенных под цвет основной конструкции. Применив ОСП, нужно будет шпаклевать поверхность, если вы хотите еще наклеить пленку. Шлифование ничего не даст, как бы вы не старались добиться положительного результата!

Красиво смотрятся декоративные пленки, имитирующие филенку. Никогда не применяйте снаружи крашеный МДФ, он отличается слишком малой прочностью. Куда лучше потребительские характеристики у ламинированных панелей, которые могут быть с интересными принтами или узорами. А если есть свободные деньги и хочется получить долговечную облицовку, купите шпон дуба или березы, бука, красного дерева.

О том, как можно сделать металлическую дверь, смотрите в следующем видео.

Материалы

Входные двери изготавливают из разного сырья, при этом чаще всего для самостоятельного производства используют металл и натуральное дерево. Стоит заметить, что именно от выбранного материала будут зависеть функциональные свойства конструкции, так как хорошая и качественная дверь не должна пропускать холодный воздух и полностью изолирует дом от посторонних звуков.

Несмотря на то, что изделия из металла весьма популярны, все же дерево не теряет своих преимуществ и часто применяется в производстве дверей. Такие модели встречаются как в современных квартирах, так и в загородных домах. Как правило, такие деревянные конструкции делают из массива дуба, а также из березы и сосны. Двери из древесины отлично справляются изоляцией и хорошо сохраняют тепло.

Для того, чтобы подобные изделия в процессе эксплуатации не гнили и не покрывались плесенью, их дополнительно обрабатывают специальными растворами, которые надежно защищают полотно от древесных вредителей и увеличивают срок службы. Кроме этого, дерево легко обрабатывать и декорировать различными вставками или резьбой. Единственным минусом этого сырья считается высокая стоимость, поэтому в качестве альтернативы часто используют панели из фанеры.

В отличие от дерева, металлические конструкции имеют больше достоинств. Они прочны и долговечны, а для того, чтобы подобные изделия обеспечивали оптимальную изоляцию, их покрывают защитным слоем. Металлические двери также красят эмалями и лаком, это защищает их поверхность от ржавчины и позволяет выполнять установку как внутри помещения, так и на улице в загородных домах.

В последнее время можно также встретить пластиковые или металлопластиковые двери. Они предназначены для зданий, где есть возможность тамбурного подогрева, потому что пластик не сохраняет тепло. Кроме этого, для таких изделий потребуется дополнительная защита в виде сигнализации или решеток. Хотя пластик прост в установке, он все же не подходит для домов.

Удачные примеры и варианты

Неплохо смотрится использование стальных наличников, окрашенных под цвет основной конструкции. Применив ОСП, нужно будет шпаклевать поверхность, если вы хотите еще наклеить пленку. Шлифование ничего не даст, как бы вы не старались добиться положительного результата!

Красиво смотрятся декоративные пленки, имитирующие филенку. Никогда не применяйте снаружи крашеный МДФ, он отличается слишком малой прочностью. Куда лучше потребительские характеристики у ламинированных панелей, которые могут быть с интересными принтами или узорами. А если есть свободные деньги и хочется получить долговечную облицовку, купите шпон дуба или березы, бука, красного дерева.

О том, как можно сделать металлическую дверь, смотрите в следующем видео.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

• малая – 15 – 20 миллиметров;
• большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.