Что можно сделать из досок своими руками?

«Кустарный» вариант подвесного умывальника

Но если под рукой нет достойной тары, а создание умывальника не требует отлагательств, то вот пошаговая инструкция о том, как сделать такой резервуар из самой простой бутылки или канистры:

  • взять бутылку или же пятилитровую канистру и ввинтить в крышку тары самый обычный гвоздь со стороны шляпки, чтобы последняя оказалась внутри;
  • взять бутылку и прикрепить на горлышко регулируемый дозатор от пузырька с моющим средством или другой бутылки, оснащённой такой системой.

Минусом в первом случае будет достаточно скорое ржавление гвоздя, а во втором – риск срыва колпачка-дозатора под давлением воды.

Для помещения

Умывальники для помещения

Если мы говорим о самодельных рукомойниках на улице, то обязательно стоит упомянуть и об умывальниках в помещении. Внутренний рукомойник куда более сложный по конструкции, чем его уличные собратья. Понятно, что здесь нужно позаботиться не только о его функциональности, но и о красоте. Другими словами, он должен гармонично вписываться в общий антураж дачного нехитрого быта. Скорее всего, это будет самый распространённый тип внутренних умывальников – «мойдодыр». Как сделать этот рукомойник из дерева? Нам будут нужны доски 25×150 мм.

В вертикальных заготовках необходимо заранее вырезать углубления (глубина 20 мм, ширина 8 мм). Это можно сделать с помощью ручного фрезера. В горизонтальных заготовках при помощи обычной ножовки по дереву соответственно вырезаются шипы.

Размер будущего умывальника во многом определяют габариты емкости для воды, которую мы планируем для него использовать

Также нам важно знать наверняка и размеры раковины, которую будем крепить на тумбу. После того как все вырезано по размеру и прорезаны технологические углубления вместе с шипами, умывальник собирается, словно конструктор

Однако места соединения лучше будет закрепить саморезами по дереву.

Верхняя (или боковая) часть конструкции имеет нишу, куда нам и следует вставить готовую емкость для воды.

Сборка мойдодыра

Дно тумбы рукомойника укрепляем рейками (20×45 мм) на одинаковом расстоянии друг от друга. Заднюю стенку верхней части «мойдодыра» закрываем фанерой – от 3 мм и закрепляем саморезами. Конечно, лучше для такого дела использовать влагостойкую фанеру на тот случай, если емкость для воды даст течь, но, если таковой нет – не страшно.

Что же касается дверцы тумбы, то здесь все просто: к рамке из четырех соединенных между собой небольших деревянных планок с задней ее стороны приклеиваем с помощью клея ПВА квадратик 3-миллиметровой фанеры. Осталось врезать замочек с фигурной ручкой. Все, деревянный каркас «мойдодыра» собран. Теперь последний штрих – это шлифовка, покраска изделия, а затем установка раковины. Получится очень даже симпатично.

Самодельный рукомойник в домике

Вариантов умывальников достаточно много и все они хороши сами по себе. Вопрос в том, какой именно конструкции вы отдадите предпочтение. Многое, конечно, зависит от функций, которые вы на него возлагаете. Так или иначе, рукомойник/умывальник – это удобно во всех отношениях. А если это на даче, так тем более. Поэтому надеемся, что эта статья была для вас полезной.

Процесс изготовления оконной рамы

Эта важная часть окна делается из бруса, скрепленного клеем. Сечение — 5×5 см. Монтаж форточки проводят с применением доски меньшего размера. Главные части рамы крепят аналогично изготовлению коробки. Крепить части уголками из металла и деревянным штифтом необходимо в обязательном порядке. Ведь оконная рама выполняет существенную роль, поэтому и возрастают запросы.

После монтажа профиля, пользуясь фрезером или электрическим рубанком, проводят разрез доски на болванки. После этого делается шиповый замок. Затем рама собирается и на ее основание наносится олифа. Не стоит забывать об использовании металлических уголков.

Как только рама будет готова, следует вставить стекло и укрепить основание тонкими рейками, штапиками. Не стоит забывать об их обработке олифой. Раму со стеклом можно покрыть эмалью или лаком. Использование олифы подчеркнет естественную красоту дерева. Для таких целей чаще всего применяют обычную краску на масляной основе.

Делаем короб, если его нет все гениальное просто

Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.

  • Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
  • В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
  • Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
  • Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).

Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.

Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии

Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.

  • Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
  • Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
  • Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
  • Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
  • Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.

Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.

Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео

Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.

  • Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
  • Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
  • Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
  • Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
  • Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.

Как изготовить и установить раму

Изготовление деревянных рам для дачи не заканчивается на сборке короба. После того как он будет готов, нужно позаботиться о подоконнике. Для его изготовления потребуется брус 50х50 мм: из него выпиливается нужный профиль, форма которого зависит от того, какой конструкции будет ваше окно, и какой ширины вы будете устанавливать штапик.

Сама рама должна быть немного меньше короба, чтобы ее можно было в него поставить. Зазор должен составлять около 2 мм. Рубанок потребуется вам для того, чтобы создать профиль. Готовый элемент нужно тщательно отшлифовать.

Производство деревянных рам для окон происходит по тому же принципу, что и сборка короба. Выпилите в конструкции замок, намажьте его клеем и соедините элементы. Снаружи можно установить металлические уголки, благодаря им конструкция станет более прочной.

Перед тем как установить конструкцию, ее рекомендуется покрасить или обработать морилкой. После того как краска просохнет, можно устанавливать петли и створки, если конструкция будет открывающейся.

Строительство свайного домика

Процесс строительства свайного домика также доступен обывателю, сваебойная техника не потребуется. Используются так называемые буронабивные сваи, которые отливаются прямо на месте. Вот каким образом нужно действовать:

Производят разметку участка под деревом, отмечая положение свай. Они устанавливаются в углах строения, а если оно имеет большие размеры, то еще и посредине стен

Важно проверить длину диагоналей размеченного прямоугольника: если они равны, значит этой действительно прямоугольник, а не ромб.
В отмеченных местах садовым буром проделывают отверстия на глубину промерзания грунта. Глубина промерзания меняется с широтой: чем севернее расположен регион строительства, тем глубже промерзает почва

Данный параметр для каждого региона прописан в СНиП «Строительная климатология». При недостаточной глубине сила морозного пучения постепенно выдавит сваи.
В каждое отверстие засыпают увлажненный песок слоем в 10 см толщиной, трамбуют его и сверху насыпают слой щебня той же толщины. Засыпка тщательно трамбуется.
Далее в каждое отверстие устанавливают пластиковую или сшитую из рубероида трубу. Она послужит гидроизоляцией для бетона, который позже будет залит в отверстие.
Из арматуры делают каркас в виде трехгранного параллелепипеда. Его ребра из арматуры диаметром 8 – 10 мм фиксируются поперечинами из арматуры диаметром 6 мм. Размеры каркаса подбираются так, чтобы после установки его в отверстие ребра оказались в 2-х см от гидроизолирующей трубы. Использовать сварку нельзя, поскольку арматура в местах провара становится хрупкой. Все элементы связывают отожженной проволокой. К каркасу нужно привязать шпильку, так чтобы она выступала из центра сваи.
Установив каркасы в отверстия, туда же заливают бетон. Чтобы избавиться от воздушных пузырей в растворе, профессионалы применяют специальный инструмент — виброукладчик. Если его в наличии нет, раствор часто протыкают арматурным стержнем.

Накрыв сваи полиэтиленом и периодически их поливая водой, дожидаются отвердения бетона, на что требуется 28 суток. Далее собирают домик по каркасной технологии:

  • а сваи поверх подкладки из рубероида (гидроизоляция) укладывают бруски нижней обвязки с просверленными под шпильки отверстиями;
  • настилают пол, не забыв проделать в нем достаточно широкое отверстие для ствола дерева;
  • на обвязку устанавливают вертикальные стойки;
  • сверху стойки скрепляют верхней обвязкой;
  • на верхней обвязке устанавливают висячие стропила, на которые затем набивается обрешетка;
  • устанавливают обрамление дверей и окон;
  • домик обшивают фанерой, сверху на стропильную систему укладывается профнастил или иной кровельный материал.

Стойки проще устанавливать так:

  • на земле собирают П-образную конструкцию, состоящую из двух стоек и одного бруса верхней обвязки;
  • собранные рамы устанавливают на нижнюю обвязку и крепят к ней.

Рамы скрепляют двумя оставшимися брусками верхней обвязки.

Популярные модели

Конструкции Unique Wood Design

Одними из первых деревянную сантехнику стали создавать следующие бренды:

  • Unique Wood Design (Польша). История компании началась со строительства яхт и гребных лодок. В дальнейшем опыт работы с деревом был использован при создании оборудования для ванной комнаты. Коллекция «Classic» состоит из привычных овальных, плавно скругленных ванн и умывальников. Линейка «Tlon», в которой присутствуют прямоугольные и квадратные раковины, рассчитана на современные интерьеры.
  • Ammonitum (Швейцария). Характерная черта всех моделей – нарочито полосатый рисунок деревянной поверхности. Он напоминает спираль раковины древнего моллюска аммонита, в честь которого назван бренд. Самые узнаваемые модели умывальников – Conos, Taurus, Bootes, Vela.
  • A Legna (Швейцария). Коллекция «Laguna Pure» представляет мойки из дерева прямоугольной и округлой формы. Рисунок древесных колец расположен таким образом, что мойки напоминают распустившиеся тропические цветы.

Умывальник из бутылки и шприца

Еще более простой вариант создания самодельного умывальника из обычной пластиковой бутылки.

Шаг 1. Первым делом нужно открутить крышку от бутылки и вырезать в ней отверстие такого диаметра, как и взятый шприц. Идеально подойдет шприц на 2,5 кубика.


В крышечке нужно вырезать отверстие для шприца

Шаг 2. Далее у шприца нужно отрезать носик, на который надевается иголка. Притом не только сам носик нужно удалить, но и всю верхнюю часть.


Носик шприца нужно отрезать

Шаг 3. Затем шприц нужно вставить в отверстие в пробке бутылки

Важно, чтобы шприц еле-еле входил в отверстие, в противном случае его придется подмазывать герметиком во избежание утечек воды


Шприц вставлен в отверстие

Шаг 4. Пробку со шприцем можно навинтить назад на бутылку. Дно у емкости требуется обрезать для возможности наполнения ее водой.


Крышечка накручивается на бутылку

Шаг 5. Теперь умывальник можно установить и пользоваться им. Чтобы перекрыть воду, поршень шприца нужно вытянуть наружу.


Поршень шприца вытянут наружу


А в таком положении поршня умывальником можно пользоваться

Материалы

Дерево – природный материал. Как и все живое на планете, он связан с водой. Начиная от роста семечки, заканчивая обработкой древесины, вода постоянно присутствует где-то поблизости. В былые времена именно из дерева строили корабли, лес сплавляли по рекам, некоторые сорта древесины обрабатывали путем замачивания или затопления. Например, дуб после продолжительного замачивания обретает особую прочность, поэтому миф о том, что дерево нельзя сочетать с водой, не выдерживает проверки фактами.

Дуб

Одна из самых прочных пород древесины, которая от воды приобретает дополнительную прочность. Именно из нее делали первые водопроводы в средневековой Европе. Дуб имеет широкий спектр оттенков, что позволяет подобрать идеальный вариант на любой вкус.

Тик

Ценный материал, который обладает высоким содержанием каучука. Благодаря этому свойству, раковины из тика имеют дополнительные водоотталкивающие свойства. Маслянистые вещества в этой древесине препятствуют образованию грибка и плесени. Под воздействием воды древесина не темнеет со временем, сохраняя свой первоначальный оттенок.

Бамбук

Прочный материал, имеющий широкий цветовой спектр от самых светлых до насыщенных темных оттенков. Бамбук несколько дешевле дуба и тика, так как не попадает в полной мере под определение «дерево».

Лиственные породы

Самый экономичный вариант, так как изделия из них не так изысканны и долговечны. Однако древесина клена, березы, акации или ореха прекрасно поддается обработке, принимает любые формы, а под воздействием специальных составов становится достаточно прочной. В производстве применяется метод прессования и склейки мелких частиц древесины, пропитки воском и маслами, ламинирования. Но изделие может быть выполнено и из цельного массива с последующей обработкой и пропиткой.

Строительные материалы и инструменты

Основой для возведения теплицы является деревянные бруски, сечение которых 100100. Для стоек сооружения потребуется приобрести бруски сечением 5050. Для накрывания понадобиться приблизительно 20−25 м пленки. Брусья должны отвечать таким характеристикам:

  • уровень влажности не должен превышать 20%;
  • на поверхности не должно быть заметно никаких повреждений, например, следов гнили или повреждений насекомыми;
  • наличие сколов, трещин или сучков способны значительно понизить качество материала.

Кроме этого, для монтажа фундамента будущего сооружения потребуется щебень и рубероид.

Следует заблаговременно позаботиться и об инструментах и крепеже, которые понадобятся для работы:

  • лопата;
  • угольник;
  • молоток;
  • уровень для строительства;
  • мерная лента;
  • шуруповерт;
  • циркулярная пила;
  • саморезы;
  • гвозди.

Все вышеперечисленные материалы и инструменты рекомендуется приобрести заблаговременно. Это поможет сократить время на выполнение работ.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

  • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
  • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Обработка двери

  • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
  • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Материалы

Дерево – природный материал. Как и все живое на планете, он связан с водой. Начиная от роста семечки, заканчивая обработкой древесины, вода постоянно присутствует где-то поблизости. В былые времена именно из дерева строили корабли, лес сплавляли по рекам, некоторые сорта древесины обрабатывали путем замачивания или затопления. Например, дуб после продолжительного замачивания обретает особую прочность, поэтому миф о том, что дерево нельзя сочетать с водой, не выдерживает проверки фактами.

Дуб

Одна из самых прочных пород древесины, которая от воды приобретает дополнительную прочность. Именно из нее делали первые водопроводы в средневековой Европе. Дуб имеет широкий спектр оттенков, что позволяет подобрать идеальный вариант на любой вкус.

Тик

Ценный материал, который обладает высоким содержанием каучука. Благодаря этому свойству, раковины из тика имеют дополнительные водоотталкивающие свойства. Маслянистые вещества в этой древесине препятствуют образованию грибка и плесени. Под воздействием воды древесина не темнеет со временем, сохраняя свой первоначальный оттенок.

Бамбук

Прочный материал, имеющий широкий цветовой спектр от самых светлых до насыщенных темных оттенков. Бамбук несколько дешевле дуба и тика, так как не попадает в полной мере под определение «дерево».

Лиственные породы

Самый экономичный вариант, так как изделия из них не так изысканны и долговечны. Однако древесина клена, березы, акации или ореха прекрасно поддается обработке, принимает любые формы, а под воздействием специальных составов становится достаточно прочной. В производстве применяется метод прессования и склейки мелких частиц древесины, пропитки воском и маслами, ламинирования. Но изделие может быть выполнено и из цельного массива с последующей обработкой и пропиткой.

Как сконструировать умывальник без помощи специалистов

Итак, как сделать умывальник для дачи из материалов, что есть рядом? Помните о том, что рукомойник обязательно должен быть не только максимально простым, удобным, но еще и многофункциональным, то есть не только для того, чтобы мыть в нем руки.

Самый экономный – это конструкция, сделанная из обычной бутылки из пластика. Для этого вам понадобится полуторалитровая бутылка либо пятилитровая баклажка. Срежьте дно в бутылке.

Используя хомут либо алюминиевую проволоку, закрепите на дереве либо любой вертикальной плоскости. Дозатором в данной конструкции будет служить крышка бутылки.

Налейте воду в емкость. Немного приоткрыв крышку, мы увидим, что вода будет течь небольшой струйкой.

Раковины из дерева: особенности и пошаговая инструкция изготовления

С развитием современных технологий производства, за последние полтора века мы привыкли к сантехническим предметам из керамики и металла, которыми уже никого не удивишь. Самые вычурные модели из фарфора и фаянса стали обычным явлением. Нержавеющая легкая сталь для кухонных раковин сменила тяжелый чугун, покрытый эмалью.

Чтобы придать жилищу эксклюзивность, стараются применять необычные материалы или использовать их в непривычном исполнении. Так, раковины из стекла или природного камня считаются неординарным дизайнерским решением. Они могут стоить довольно дорого. А что же дерево? По мнению многих, дерево сложно представить в сантехнике – оно может служить только мебелью или декоративным элементом. Однако это большое заблуждение, и современные дизайнеры с успехом разрушают этот миф.

С краником

Умывальник с краником

Эта стационарная конструкция более сложная, поэтому для ее изготовления потребуется иметь хотя бы базовые знания в сантехнике. Будет хорошо, если в вашем домашнем хозяйстве случайно окажется небольшой 6-литровый пластиковый (из мягкой пластмассы) бидон с широким горлышком или любая другая подходящая емкость. Придется в этот раз потратиться на покупку принадлежностей для будущего умывальника. Потребуются:

  • сгон;
  • кран для подачи воды;
  • две резиновые прокладки;
  • две гайки;
  • две шайбы.

Выполнение работ не потребует профессиональных навыков. Все просто: сверлится отверстие в нижней части бидона под диаметр сгона (чем ниже, тем лучше). Вставляем сам сгон в отверстие той стороной, где резьбы больше, насаживаем с двух сторон шайбы, а потом прокладки и зажимаем гайками тоже с двух сторон. После этого накручиваем кран, предварительно намотав на сгон по часовой стрелке льняную подмотку, промазанную специальной пропиткой и все, умывальник готов.

Останется только подобрать для него подходящую тумбу или заранее скрепленную из четырех деревянных брусков стойку. Закрепив бидон на такую конструкцию, заливаем воду. И теперь у вас есть более цивилизованный вариант для большего объема жидкости в дачном умывальнике и притом с краником для подачи воды.

Металлическая емкость для умывальника

В этом простом варианте рукомойника можно обойтись и без сгона. Например, берем 10-литровое оцинкованное ведро. Нам потребуются:

  • две резиновые прокладки;
  • гайка;
  • кран латунный водоразборный цапковый;
  • насадка на дрель.

Кран цапковый

Работа несложная: в нижней части ведра с помощью насадки просверливаем диаметр под латунный кран. Насаживаем на него прокладку и вставляем в готовое отверстие. С другой стороны также вставляем прокладку и зажимаем гайкой. Верхняя часть умывальника готова.

Нелишним будет сказать, что уличный умывальник должен быть оборудован сливом. Это может быть обычная емкость, где собирается используемая вода или готовая раковина, со вставленной в слив гофрированной трубкой (от трех метров). С помощью такой трубки вода может отводиться просто в огород и впитываться в землю. Некоторые люди слив не оборудуют вообще, и вода течет прямо на землю. А чтобы под ногами не образовывалась грязная жижа, (достаточно двух ведер). Как говорится, дешево и сердито.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Подсказки по стройке
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector